巴黎为何能屹立四大时装周之首？

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人们不禁暗自抱怨，四大时装周已接近尾声，却未留下任何印象深刻的精彩瞬间。于是大家耐心等待，希望在巴黎收获惊喜。我们并没有失望，发布会不只是规模宏大，创意与张力也更上一层楼。巴黎能够一直屹立于四大时装周之首，不难理解。

Balmain的Oliver Rousteing组建了自己的“Balmain军团”。新季系列中，设计师推出了一系列透视网格裹身裙，并选用抢眼的蒙德里安三原色勾勒出身体的曼妙曲线，无声抗议Instagram等社交媒体禁止女性展现美好身材的现状。这并非本季唯一一次抗议。

Carol Lim和Humberto Leon着眼于长远未来，将一个名为Knowla的阿凡达人搬上了大银幕上。他们讲到，能够替代地球的B星球根本不存在，除了时尚还应关注其它事情，身体力行保护现有的宝贵资源。气候变化、 全球化、21世纪对技术的依赖——Lim和Leon告诉我们，心怀乐观精神，无需惧怕未来。

还有一些美丽的瞬间。Dries van Noten倾心打造了一场仲夏夜之梦，并融入了嬉皮士“爱之夏”风格。他带来的是自然面料与印花的视觉盛宴。最抢眼的当属织锦草坪上的模特儿们，她们或坐或卧，仿佛置身草原。众人纷纷停住脚步，陷入沉思（过了好一会儿才缓过神来）。

Rick Owens一改往日硬朗，转攻薄纱的纤弱之美。女孩儿们随意自然地走过，有的周身涂满白漆、如外星人一般。Owens再次展现了打造超凡脱俗风格的深厚功力，即便并不符合当下的主流审美观。

Lanvin迎来了125年大庆，发布会由YSL品牌曾经的缪斯Violetta Sanchez开场，随后Malgosia Bela、Kristen Owen、Amber Valletta等已步入中年的超模们悉数登场，别有一番风情万种。Alber Elbaz借此表明，自己的设计面向所有年龄段的女性。

纯美之风也席卷了Valentino的秀场。新系列的灵感源自18世纪上流人士的壮游，是一场有关古典主义、巴洛克印花和梦幻海景的华丽探险，可谓一场纯净至极的梦境。

Sarah Burton设计的Alexander McQueen系列受到日本元素的启发，山本宽斋风印花、樱花图案刺绣等与精湛手工艺完美结合。在陈列室中，我被那些陶瓷花瓣迷得神魂颠倒。

还有不少超赞的精彩瞬间。当你置身Comme des Garcons或Junya Watanabe（也出身Comme一系）的秀场，来意不言而喻—— 你是为了追寻奇思妙想而来。事实证明，我们不虚此行。Watanabe对纯粹图形的热爱近乎癫狂，模特身上堆满了怪异的超大圆形，热情浓烈的三原色让人想到艺术家Sonia Delaunay。众人为之惊喜不已，这一颇具视觉冲击力的灵感被表现得异常完美。Comme des Garcons秀场上，Rei Kawakubo的设计如血红玫瑰般绚丽绽放，热情与愤怒在此展现得淋漓尽致。切割皮革、丝质绷带制服、若隐若现的缎带玫瑰，将我们带入以下种种情绪：愤怒、沮丧、热爱、情欲等。该秀是我本季的最爱之一。

巴黎的年轻设计师们光芒万丈。90后的Jacquemus让模特们身着宽条纹棱条绸短裙、蹦蹦跳跳地走过T台。设计师在法国郊区长大，本季即是融入了那里特有的亲切与闲适。Anthony Vaccarello在展现美好身材时一向谨小慎微，而这一次，他抛出了一系列单侧超高开衩的不对称短裙，探寻全新性感区域。这群巴黎年轻人的设计掷地有声，渴望引来更多关注。

这一周的开端与结尾都颇具戏剧性。Jean Paul Gaultier告别成衣设计的消息让人十分伤感——其最初正是凭借成衣的独特风格，赢得了“巴黎顽童”的美名。设计师本季将谢幕打造成了欢乐精彩的嘉年华，模特们高举“Miss Jean Paul Gaultier”的标语，居然还扮作了Grace Coddington、Suzy Menkes等知名时尚编辑，High翻全场！

带来最后一场干净质朴的淡色系列后，Christopher Lemaire也与Hermès挥手作别。

接下来是奉上Loewe处女秀的伦敦神童J.W.Anderson，这一西班牙奢华皮具品牌已归入LVMH旗下。在洋溢现代主义的UNESCO混凝土大楼中，Anderson大胆撕毁了Loewe的一贯作风（没错，是真正的“撕毁”，在包袋和上衣中，裂痕随处可见），推动品牌进行蜕变与重塑。由此不难预料Anderson在Loewe的光明未来。

当我们为John Galliano即将接棒Maison Martin Margiela的消息欢欣鼓舞时，也不要忽略眼前的美丽系列，70年代风格的大团花簇与40年代风格图案的组合，必将成为复古女郎的新宠。

Raf Simons从以往的设计中汲取灵感，将7月Dior高定的基调带入成衣，18世纪的双排扣大衣、裙撑礼服、宽松衬衫等传统款式被带入21世纪。相比高定，成衣的可穿性更强，也更接地气，但二者遵循的理念相同——均致力于挖掘鲜有涉及的复古元素，赋予其全新的摩登质感。。
Raf Simons并不是唯一一个能将古典与现代完美融合的设计师。Phoebe Philo带来的系列兼有古典美感与时尚外形。伴随着Kate Bush的This Woman’s Work歌声，Philo仿佛正张开双手、献上一个热情而温暖的拥抱。

Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière 也带领我们踏上了时光之旅。在Frank Gehry设计的Louis Vuitton秀场中，宣传视频中闪过了一张张怪异的面孔。设计师试图表达自己的想法：“LV尝试着探寻这样一种能力，即便身体不移动，也可以探访整个宇宙。旅途由此开始……”旅途中兼有陌生与熟悉。在之前的品牌处女秀中，Ghesquière推出了一系列70年代风格的超短和A形款式时装。而这一次，他大胆尝试了绚丽花朵天鹅绒套装、经典黑白图案鞋跟的高筒靴、俏皮的唇膏与睫毛夹印花等——这都将被收录进我的下季购物清单中。

本次规模最大的“抗议”出现在Chanel秀场。特别打造的Chanel大道上满是精致花呢与串珠条纹，气氛轻松而闲适。突然间，Care Delevigne通过喇叭大喊“Come on”，模特们闻声纷纷跑下T台，高举“专心时尚而非战争”、“女士优先”、“女权与女性”、“她为他而生”等标语，与“赫敏”Emma Watson在联合国的反性别歧视演讲遥相呼应。 这些究竟代表着什么？Karl Lagerfeld又想表达些什么呢？这就要靠你自己去揣测了。

Miuccia Prada是个比Karl Lagerfeld更为坚定的女权主义者，颇具50年代风格的叛逆模特们脚踩恨天高、身披大衣和格子束腰铅笔裙。设计师为自己的以往设计注入了全新元素，这点我十分欣赏。在探寻女性特有复杂心理的层面上上，她完成得十分出色。伴随着John Waters所导电影《女人的烦恼》主题曲，以及反差极大的朋克女团Shangri Las的歌声， Miu Miu发布会为巴黎时装周划上了圆满的句号。

70年代风暴席卷了四大时装周，但在巴黎，这一主题被表现得更为低调且精妙。Saint Laurent秀场上，Hedi Slimane精心编排了一场迷幻摇滚的视听盛宴，串珠短裙、超短上衣、皮革迷你裙等造型，像是在说“我是个不折不扣的乐队迷……”对于不甚了解迷幻摇滚的年轻一代，这一切都具有强大的诱惑力。